От Краснодара до Элисты — чуть больше 400 километров, около семи часов на машине почти по прямой, через Ставропольский край. И уже к концу пути пейзаж за окном постепенно меняется на плоскую, выжженную солнцем степь, где эти крыши видно за несколько километров. Именно ради этого храма — и вообще ради ощущения, что ты не выезжал из России, но при этом оказался в какой-то совсем другой стране, — мы и поехали.
Золотая обитель Будды Шакьямуни
Элиста — столица Калмыкии, и уже на подъезде понятно, что город не похож ни на один другой в этой части страны. Это единственный регион в европейской части России, где исповедуют буддизм: калмыки — потомки западных монголов-ойратов, пришедших в приволжские и прикаспийские степи ещё в XVII веке, и с тех пор бережно несут через века свою веру, язык и традиции. По приезде ощущаешь, будто приехал в другую цивилизацию: пагоды, ступы, молитвенные барабаны и статуи Будды прямо посреди типично южнороссийского степного города.
Главная причина ехать в Элисту — хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни», крупнейший буддийский храм не только в России, но и во всей Европе. Здание высотой 63 метра видно из разных районов города: девятиярусная пагода, позолоченные крыши, статуи священных животных у ворот. Строили его по канонам тибетской архитектуры, а благословение на возведение в 2004 году дал сам Далай-лама XIV — он специально приезжал в Элисту с пастырским визитом.
Внутри, в молитвенном зале, — девятиметровая статуя Будды Шакьямуни, покрытая сусальным золотом: вторая по величине статуя Будды в России и Европе. Внутрь неё, по буддийскому обычаю, заложены мантры, благовония и земля со всех районов республики. Вокруг хурула — 108 белых ступ и 17 пагод со статуями буддийских учителей, а у входа гостей встречает белоснежная фигура калмыцкого Цаган Аава — Белого Старца, покровителя этой земли. Заходить принято через южные ворота и обходить храм по часовой стрелке — здесь этому не учат специально, но подсказывают на входе. Вход для гостей города бесплатный. А ещё перед входом в молитвенный зал нужно снимать обувь — для нас, привыкших к православным храмам, где так не принято, это сразу настраивает на особый лад и напоминает, что ты действительно в другой культуре.
Восточный уголок в степном городе
Но Элиста — это не только хурул. В центре Элисты есть парк «Дружба» — большой, ухоженный, с широкими аллеями. Главная фишка — Пагода Семи Дней, пятнадцатиметровое семиярусное сооружение прямо на площади Ленина, похожее на те, что стоят в Таиланде или Китае. Внутри — молитвенный барабан: если покрутить его три раза по часовой стрелке и загадать желание, оно сбудется. Вечером пагоду подсвечивают красными огнями — выглядит волшебно.
Рынок вместо ТЦ: где в Элисте настоящая жизнь
По деньгам Элиста удивила узнаваемостью: цены здесь почти один в один как в Краснодаре — обед в кафе на 500-600 рублей с человека, чашка кофе навынос — рублей 200-300, отель или квартира на сутки — в районе 2000–3500 рублей.
А вот с шопингом вышло забавно: в местных торговых центрах бОльшая часть арендных площадей пустует — вывески есть, а магазинов за ними уже нет, у кого-то распродажа, у кого-то просто закрытые железные жалюзи. Реальная жизнь и реальные покупки — на рынке: именно туда едут за одеждой, обувью, продуктами и той самой национальной едой навынос. Рынок в Элисте — главный магазин города.
Джомба, борцоки и махан: вкусно, но нужна смелость
Отдельным приключением стала калмыцкая кухня — она построена на баранине, молоке и муке и совсем не похожа на то, к чему мы привыкли на Кубани. Начинать принято с джомбы — калмыцкого чая с молоком, маслом, солью и мускатным орехом: с непривычки это скорее лёгкий соленый суп, чем чай, но именно с этой пиалы в Калмыкии начинается любое застолье и любое гостеприимство.
Дальше — махан-шельтяган, наваристый бараний бульон с крупно нарезанной картошкой и кольцами сырого лука, главное блюдо любого калмыцкого праздника; бёриги — местный вариант пельменей с рубленой вручную бараниной, которые, говорят, особенно любят готовить и есть буддийские монахи; и борцоки — жареные в масле лепёшки-пончики, которые в Элисте заменяют хлеб и продаются буквально на каждом углу рынка, ещё горячими. Мы взяли всё и сразу — и, честно, самой понятной и вкусной для непривычного к такой кухне человека оказалась именно связка «борцоки плюс махан».
Когда Будда, степь и саранча в одном кадре
А ещё нам, кажется, особенно повезло с датами: мы приехали прямо на пик того самого нашествия саранчи. Насекомых было так много, что по ним в буквальном смысле приходилось идти по асфальту. У ступ и пагод хурула это выглядело немного сюрреалистично: золотые купола, тишина, благовония — и вдруг облако саранчи взлетает с сухой травы прямо у ограды. Не самое приятное соседство, но точно то, что запомнится. Сейчас, кстати, пик уже прошёл, так что можете не бояться.
А вообще, Элиста — отличный пример того, что не обязательно лететь за тридевять земель, чтобы почувствовать себя в другой культуре. Всего шесть-семь часов на машине — и ты уже стоишь у хурула, смотришь на степь, слушаешь ветер и понимаешь, что где-то совсем рядом с Краснодаром живёт своя маленькая Азия. Со своей верой, своим языком и своей тишиной, которую сложно найти в обычном южном городе.